Rumando para estibordo, o Daydreamer agora parece não estar tão longe da terra, o porto de Capraia. Um falcão peregrino parece estar 
marcando a trajetória das correntes ascendentes que atravessam o esporão que protege o porto, dominado acima pelo Forte St. A entrada do porto é convidativa e a maneira como delimita o mar faz com que pareça uma sapatilha de balé para continuar a marcha desse corpo d’água que o Daydreamer representa para nós.
Capraia, ou melhor, “Capraghja”, é pronunciada aqui no dialeto Capraiese com aquelas vogais agudas, um lembrete de que o mar a separa de outras costas por apenas 21 milhas no Canal da Córsega. E até mesmo seus pescadores carregam essa língua antiga original nos lábios, já que Capraia fazia parte do Reino da Sardenha com a família Savoy no século XIX e mudou de mãos após a ocupação inglesa de 1814; esses mesmos lobos do mar anglo-saxões que parecem ter hasteado a bandeira genovesa, cortesia da República Marítima. E Capraia também porque, não trivialmente, ovelhas selvagens estavam aqui em coabitação com a foca-monge, que infelizmente desapareceu. O Forte de São Jorge, do século XVI, em vez disso, pertenceu aos genoveses que queriam que Capraia fosse uma ilha da Ligúria por um período de tempo, e na fortaleza eles trabalharam pela resiliência por meio da reconstrução que pôs fim à destruição imperiosa causada pelo corsário Dragut.
Capraia, uma ilha marítima
Caprais: história e natureza, pois sua terra se acumula ao longo dos séculos a partir das cinzas de um vulcão que a esculpiu como uma tartaruga rochosa do Mediterrâneo. A lava fluía do cone principal, que ainda pode ser visto quando o barco passa pela costa perto de Cala Rossa. 
É assim que as coisas são: o poder do vulcão significa que ele deve ser admirado com respeito religioso, deixando esse canto do paraíso intocado. Hefesto o controla e é certo que ele prefere os marinheiros aos viajantes, porque os penhascos estão bem acima do mar, altos e rochosos, sem areia para suavizar seu perfil. Capraia é a favor da navegação, circunavegando-a enquanto você fala sobre filosofia e retórica. Capraia é para vasculhar seus segredos, aproximando-se da superfície da água, silenciosamente entre as cavernas e enseadas, olhando para os pináculos rochosos onde você pode ler a geologia que a molda. Nos penhascos ainda há o vermelho que se desvanece em preto escuro: é a lava lutando para completar sua mutação na terra virgem que queria aumentar a superfície dessa ilha, cujo perímetro de trinta quilômetros está realmente longe da Bota. Capraia, de fato, é a ilha mais ao largo do arquipélago toscano e, ao norte, é a cabeça de uma série de joias cravadas no mar pelo próprio Deus: Elba, Pianosa, Montecristo e Giglio. Entre as enseadas e enseadas, riachos e enseadas, há dezenas de maneiras de olhar para Capraia através de suas muitas facetas, que a expõem ao mar para o qual aponta imponentemente a partir das diferentes coordenadas que a marcam na rosa dos ventos: Scòpoli, Barbice, Patello, Cote, entre outros. Para apoiar a vista e se orientar no arquipélago, a forja de Hefesto deixou cair algumas lágrimas de lava em várias enseadas: Formiche, Manza, Peraiola; e você olha para as rochas de Capra, Gatto, Menaglia, Mosé, Reciso e Scoglione.
Ancoradouro ou porto
A Marina di Capraia, administrada desde 2003 pela So.Pro.Tur, além de uma ampla gama de serviços, incluindo água e eletricidade em todos os cais e tomadas de recepção via satélite para barcos de todos os tamanhos, oferece um ancoradouro com várias boias que pode acomodar pelo menos 40 barcos de até 20 metros de comprimento, no período entre maio e setembro. O campo de boias está localizado logo na entrada do porto e garante“estabilidade e segurança mesmo em dias de vento”. É um serviço extra, especialmente útil durante a alta temporada (julho e agosto), quando a atracação em Capraia é realmente difícil. Além disso, a atracação é gratuita na baía em frente à entrada do porto, que pode acomodar mais de trezentos barcos. As tarifas na alta temporada variam de 15 a 240 euros por dia, para barcos de até 20 metros de comprimento, enquanto o campo de bóias varia de 25 a 150 euros para barcos de até 23 metros de comprimento. Aqueles que optarem por esse tipo de acomodação devem ter em mente que o campo de bóias não é reservado para atracação, mas é necessário entrar em contato com o porto por telefone antes das 14h para anunciar sua chegada. O canal VHF é o número 69. Uma alternativa válida é Cala del Ceppo, um ancoradouro ideal para um tipo diferente de ancoragem na ilha que já pertenceu aos piratas. Aqui o fundo do mar tem no máximo seis metros de profundidade e pelo menos dois metros, areia e Posidônia compõem a água, que brilha em sua beleza e cor distinta. Também estamos no lado mais selvagem da ilha, mas tome cuidado, pois se o libeccio (vento sudoeste) aumentar, a situação pode se tornar desagradável e a âncora pode ser mandada para longe, por isso é melhor dar mais linha ao ancorar, pois a água é completamente transparente e permite que você a localize bem.
Salvaguarda e proteção do parque marinho
É o Parque Nacional do Arquipélago Toscano que protege a ilha para o deleite dos marinheiros. Virando para o lado oeste de Capraia, nos penhascos que cedem à gravidade, esculpidos como um panetone, você encontrará o fóssil vivo da palmeira anã. A flora de Capraia é rica e variada, e seus aromas são tão encantadores quanto um bálsamo que se desvanece com os ventos do Mediterrâneo. O fundo do mar deve ser admirado por meio de mergulho livre ou, para os mais ousados, com tanques de mergulho, pois o paraíso subaquático da ilha não carece de vida marinha, especialmente nas áreas mais rasas próximas à costa. Criaturas especiais são protegidas pela água que combina um elemento vivo com estrelas-do-mar, ouriços enormes, garoupas, murros e sargos. Um livro para você descobrir a bordo, na sala de jantar, é“Capraia sott’acqua (Capraia debaixo d’água) “, de Marco Lambertini, talvez tomando um vinho de Piana, a única área plana da ilha. E então atravessamos a água com nossos passos pesados de sonhador até Cala di San Francesco, em busca da inspiração mística que o convento de Santo Antônio, nas proximidades, evoca poderosamente.
Novamente banhos, sol, a salinidade formigando na pele e os pés redescobrindo a dureza do atrito da terra, mas o olhar continua a se alegrar com o lindo vilarejo que convida a continuar até o farol, para depois nadar em um corpo cada vez mais híbrido equipado com nadadeiras e snorkel, deslizando ordenadamente sobre Punta Fanale ou até mesmo sob o castelo para ver a Torretta del Bagnoque pode ser alcançada a pé por um caminho íngreme, quando o Scirocco não estiver incomodando muito você. Pedras como ossos do mar cercam Cala dello Zurlettoque é protegida por uma rocha imponente, com uma infinidade de peixes correndo por baixo e a água é cristalina, não há nada mais que perturbe essa paz zen. Navegando ao redor da ilha novamente para o norte, mais sombrio, aqui está Punta della Teglia e o grito de sua colônia de gaivotas discutindo em conselho no topo de uma fileira de rochas. O elemento líquido se torna turquesa, como uma miragem purificadora, cercado pelas cores púrpuras da rocha que o protege. E a noite finalmente chega: nós e os outros, cochilando no ancoradouro entre as lanternas dos iates, observando Hefesto se deslocar para o sul, para sua ilha original de Vulcano.
