Dirigiéndose a estribor, el Soñador diurno mira ahora no tan lejos la tierra, el puerto de Capraia. Un halcón peregrino parece estar 
marcando la trayectoria de las corrientes ascendentes que atraviesan el espolón que protege el puerto, dominado en lo alto por el Fuerte de San Jorge. La ensenada del puerto es acogedora y la forma en que delimita el mar hace que parezca una zapatilla de ballet sobre la que continuar el andar de esta masa de agua que el Soñador despierto representa para nosotros.
Capraia, o más bien «Capraghja», se pronuncia aquí en dialecto capraiese con esas vocales agudas, un recordatorio de que el mar la separa de otras costas por sólo 21 millas en el Canal de Córcega. E incluso sus pescadores llevan esa antigua lengua original en los labios, ya que Capraia formó parte del Reino de Cerdeña con los Saboya en el siglo XIX, y cambió de manos tras la ocupación inglesa de 1814; esos mismos lobos de mar anglosajones que parecen haber enarbolado la bandera genovesa por cortesía de la República Marítima. Y Capraia también porque, no trivialmente, había aquí ovejas salvajes en cohabitación con la foca monje, que desgraciadamente se ha extinguido. En cambio, el Fuerte de San Jorge, del siglo XVI, perteneció a los genoveses que quisieron que Capraia fuera una isla de Liguria durante un tiempo, y en la fortaleza trabajaron por la resiliencia mediante la reconstrucción que puso fin a la imperiosa destrucción llevada a cabo por el corsario Dragut.
Capraia, una isla marítima
Caprais: historia y naturaleza mientras su tierra se acumula a lo largo de los siglos a partir de las cenizas de un vulcán que la esculpió como una tortuga rocosa mediterránea. La lava fluyó desde el cono principal, que aún puede verse cuando el barco baña la costa cerca de Cala Rossa. 
Así es: el poder del volcán obliga a admirarlo con respeto religioso, dejando intacto este rincón del paraíso. Hefesto lo controla y es seguro que prefiere a los marineros que a los caminantes, porque los acantilados son escarpados sobre el mar, altos y rocosos, sin arena que suavice su perfil. Capraia es para navegar, circunnavegarla mientras se habla de filosofía y retórica. Capraia es hurgar en sus secretos, acercándote a la superficie del agua, silenciosamente entre las cuevas y ensenadas, mirando las agujas pétreas donde se puede leer la geología que le da forma. En los acantilados aún queda el rojo que se desvanece en negro oscuro: es la lava mientras lucha por completar su mutación en la tierra virgen que quiso aumentar la superficie de esta isla, cuyo perímetro de treinta kilómetros está realmente lejos de la Bota. Capraia, de hecho, es la isla más alejada de la costa del Archipiélago Toscano, y al norte es la cabeza de una serie de joyas que Dios mismo ha labrado en el mar: Elba, Pianosa, Montecristo y Giglio. Entre calas y ensenadas, calas y ensenadas, hay decenas de formas de contemplar Capraia a través de sus múltiples facetas, que la exponen al mar sobre el que apunta imponente desde las distintas coordenadas que la marcan en la rosa de los vientos: Scòpoli, Barbice, Patello, Cote, y más. Para apoyar la vista y orientarse en el archipiélago, la forja de Hefesto ha dejado caer unas lágrimas de lava sobre varias ensenadas: Formiche, Manza, Peraiola; y mira las rocas de Capra, Gatto, Menaglia, Mosé, Reciso y Scoglione.
Fondeadero o puerto
Marina di Capraia, gestionada desde 2003 por So.Pro.Tur,además de una amplia gama de servicios que incluyen agua y electricidad en todos los muelles y tomas de receptores vía satélite para embarcaciones de todos los tamaños, ofrece un amarradero multiboyas que puede albergar al menos 40 embarcaciones de hasta 20 metros de eslora, en el periodo comprendido entre mayo y septiembre. El campo de boyas está situado justo a la entrada del puerto y garantiza«estabilidad y seguridad incluso en días ventosos». Es un servicio extra, especialmente útil durante la temporada alta (julio y agosto), cuando amarrar en Capraia es realmente difícil. Además, el amarre es gratuito en la bahía frente a la entrada del puerto, que por sí sola puede albergar más de trescientas embarcaciones. Las tarifas en temporada alta oscilan entre 15 y 240 euros al día, para barcos de hasta 20 metros de eslora, mientras que el campo de boyas oscila entre 25 y 150 euros para barcos de hasta 23 metros de eslora. Quienes opten por este tipo de alojamiento deben tener en cuenta que el campo de boyas no está reservado para el amarre, sino que es necesario ponerse en contacto telefónico con el puerto antes de las 14.00 horas para anunciar su llegada. El canal VHF es el número 69. Una alternativa válida es la Cala del Ceppo, un fondeadero ideal para un fondeo diferente en la isla que una vez perteneció a los piratas. Aquí el fondo marino tiene un máximo de seis metros de profundidad y al menos dos metros, la arena y la posidonia componen el agua, que brilla por su belleza y su color inconfundible. También estamos en el lado más salvaje de la isla, pero ten cuidado porque si se levanta el libeccio (viento del suroeste), la situación puede volverse desagradable y el ancla puede echarse a pique, por lo que es mejor dar más cabo al fondear, ya que el agua es totalmente transparente y permite localizarla bien.
Salvaguarda y protección del parque marino
Es el Parque Nacional del Archipiélago Toscano el que protege la isla para deleite de los navegantes. Girando hacia el lado occidental de Capraia, en los acantilados que ceden a la gravedad, esculpidos como un panettone, encontrarás el fósil viviente de la palmera enana. La flora de Capraia es rica y variada, y sus aromas son tan encantadores como un bálsamo que se desvanece en los vientos mediterráneos. El fondo marino debe admirarse buceando a pulmón, o para los más atrevidos con botellas de buceo, porque en el paraíso submarino de la isla no falta vida marina, sobre todo en las zonas menos profundas cercanas a la costa. Criaturas especiales están protegidas por el agua, que combina un elemento vivo con estrellas de mar, enormes erizos, meros, meros y sargos. Un libro para descubrir a bordo, en la dinette es«Capraia sott’acqua (Capraia bajo el agua) «, de Marco Lambertini, tal vez sorbiendo vino de la Piana, la única zona llana de la isla. Y luego surcamos el agua con nuestras pesadas zancadas de Daydreamer hacia Cala di San Francesco en busca de la inspiración mística que evoca poderosamente el cercano convento de San Antonio.
De nuevo los baños, el sol, la salazón que hormiguea en la piel y los pies que redescubren la dureza del roce de la tierra, pero la mirada sigue regocijándose sobre el bonito pueblecito que invita a continuar hasta el faro, luego nadar en un cuerpo cada vez más híbrido equipado con aletas y tubo, balancearse limpiamente sobre Punta Fanale o incluso hasta debajo del Castillo para contemplar la Torretta del Bagnoa la que se llega a pie por un sendero empinado cuando el Scirocco no te molesta demasiado. Rocas como huesos de mar rodean Cala dello Zurlettoque está custodiada por una imponente roca, una multitud de peces corretean por debajo y el agua es cristalina, no hay nada más que perturbe esta paz zen. Navegando de nuevo alrededor de la isla por el norte más sombrío, he aquí la Punta della Teglia y el grito de su colonia de gaviotas argénteas que discuten en consejo en lo alto de un tramo de rocas. El líquido elemento se vuelve turquesa, como un espejismo purificador, rodeado de los colores púrpuras de la roca que lo protege. Y por fin llega la noche: nosotros, y los demás, dormitando en el fondeadero entre las linternas de los yates, viendo cómo Hefesto se desplaza hacia el sur, hacia su isla original de Vulcano.
