Capraia: ein Traum im Duft des Mittelmeers

Wenn die Daydreamer nach Steuerbord fährt, ist es nicht mehr weit bis zum Land, dem Hafen von Capraia. Ein Wanderfalke scheint auf die Flugbahn der aufsteigenden Strömungen zu markieren, die über den Sporn kommen, der den Hafen schützt, der oben von Fort St. George dominiert wird. Die Hafeneinfahrt ist einladend und die Art und Weise, wie sie das Meer begrenzt, lässt sie wie einen Ballettpantoffel aussehen, auf dem wir den Gang dieses Gewässers fortsetzen können, den die Daydreamer für uns darstellt.

Capraia, oder besser gesagt „Capraghja“, wird hier im Capraiese-Dialekt mit den hohen Vokalen ausgesprochen, was daran erinnert, dass das Meer es nur 21 Meilen von anderen Küsten im Korsika-Kanal trennt. Und selbst die Fischer tragen diese ursprüngliche, alte Sprache auf den Lippen, denn Capraia gehörte im 19. Jahrhundert zum Königreich Sardinien der Familie Savoyen und wechselte nach der englischen Besatzung 1814 den Besitzer; dieselben angelsächsischen Seewölfe, die anscheinend mit freundlicher Genehmigung der Seerepublik die genuesische Flagge gehisst haben. Das Fort St. George aus dem 16. Jahrhundert gehörte hingegen den Genuesen, die Capraia eine Zeit lang als ligurische Insel haben wollten und in der Festung durch den Wiederaufbau dafür sorgten, dass die Zerstörung durch den Korsaren Dragut ein Ende fand .

Capraia, eine Insel im Meer

Caprais: Geschichte und Natur, denn das Land hat sich im Laufe der Jahrhunderte aus der Asche eines Vulkans gebildet, der es wie eine felsige Mittelmeerschildkröte geformt hat. Die Lava floss aus dem Hauptkegel, den man noch immer sehen kann, wenn das Boot in der Nähe von Cala Rossa an der Küste entlang fährt. So ist es: Die Kraft des Vulkans bedeutet, dass man ihn mit religiösem Respekt bewundern und diese Ecke des Paradieses unberührt lassen sollte. Hephaestus beherrscht ihn und es ist sicher, dass er Segler den Wanderern vorzieht, denn die Klippen ragen steil aus dem Meer, sind hoch und felsig und haben keinen Sand, der ihr Profil abschwächt. Capraia ist für Segler, die die Insel umrunden und dabei über Philosophie und Rhetorik reden. Capraia ist dazu da, seine Geheimnisse zu erforschen, sich der Wasseroberfläche zu nähern, schweigend zwischen den Höhlen und Buchten zu wühlen und die steinernen Türme zu betrachten, an denen du die Geologie ablesen kannst, die sie formt. Auf den Klippen ist immer noch das Rot zu sehen, das in dunkles Schwarz übergeht: Es ist die Lava, die darum kämpft, ihre Mutation in der jungfräulichen Erde zu vollenden, die die Oberfläche dieser Insel vergrößern wollte, deren Umfang von dreißig Kilometern wirklich weit vom Boot entfernt ist. Capraia ist in der Tat die am weitesten vorgelagerte Insel des toskanischen Archipels und im Norden der Kopf einer Reihe von Juwelen, die Gott selbst ins Meer gesetzt hat: Elba, Pianosa, Montecristo und Giglio. Zwischen den Buchten und Einbuchtungen gibt es Dutzende von Möglichkeiten, Capraia durch seine vielen Facetten zu betrachten, die es dem Meer aussetzt, auf das es von den verschiedenen Koordinaten, die es auf der Windrose markiert, imposant zeigt: Scòpoli, Barbice, Patello, Cote und mehr. Um die Aussicht zu unterstützen und sich im Archipel zu orientieren, hat die Schmiede des Hephaestus ein paar Lavatränen auf verschiedene Buchten fallen lassen: Formiche, Manza, Peraiola; und schaut auf die Felsen von Capra, Gatto, Menaglia, Mosé, Reciso und Scoglione.

Verankerung oder Hafen

Die Marina di Capraia, die seit 2003 von So.Pro.Tur verwaltet wird, bietet neben einer breiten Palette von Dienstleistungen wie Wasser und Strom an allen Kais und Satellitenempfangsdosen für Boote aller Größen auch einen Liegeplatz mit mehreren Bojen, der zwischen Mai und September mindestens 40 Boote mit einer Länge von bis zu 20 Metern aufnehmen kann. Das Bojenfeld befindet sich direkt an der Einfahrt zum Hafen und garantiert„Stabilität und Sicherheit auch an windigen Tagen“. Es ist ein zusätzlicher Service, der besonders in der Hochsaison (Juli und August) nützlich ist, wenn das Anlegen in Capraia sehr schwierig ist. Außerdem ist das Anlegen in der Bucht vor der Hafeneinfahrt, in der über dreihundert Boote Platz finden , kostenlos. Die Preise liegen in der Hochsaison zwischen 15 und 240 Euro pro Tag für Boote bis zu 20 Metern Länge, während das Bojenfeld zwischen 25 und 150 Euro für Boote bis zu 23 Metern Länge liegt. Wer sich für diese Art der Unterbringung entscheidet, sollte bedenken, dass das Bojenfeld nicht zum Anlegen reserviert ist, sondern dass man sich vor 14 Uhr telefonisch beim Hafen melden muss, um seine Ankunft anzukündigen. Der UKW-Kanal ist die Nummer 69. Eine gute Alternative ist die Cala del Ceppo, ein idealer Ankerplatz auf der Insel, die einst den Piraten gehörte. Hier ist der Meeresboden maximal sechs Meter tief und mindestens zwei Meter, Sand und Posidonia machen das Wasser aus, das in seiner Schönheit und ausgeprägten Farbe durchscheint. Wir befinden uns auch auf der wildesten Seite der Insel, aber sei vorsichtig, denn wenn der libeccio (Südwestwind) aufkommt, kann die Situation unangenehm werden und der Anker kann weggeschleudert werden. Deshalb ist es besser, beim Ankern mehr Leine zu geben, denn das Wasser ist völlig durchsichtig und ermöglicht es dir, es gut zu orten.

Bewahrung und Schutz des Meeresparks

Es ist der Nationalpark Toskanischer Archipel, der die Insel zur Freude der Segler schützt. Wenn du dich der Westseite von Capraia zuwendest, wirst du auf den Klippen, die der Schwerkraft nachgeben und wie ein Panettone geformt sind, das lebende Fossil der Zwergpalme finden . Die Flora von Capraia ist reich und vielfältig, und ihre Düfte sind so bezaubernd wie ein Balsam, der im Mittelmeerwind vergeht. Der Meeresboden muss beim Freitauchen oder für die Wagemutigen mit Tauchflaschen bewundert werden, denn dem Unterwasserparadies der Insel mangelt es nicht an Meereslebewesen, vor allem in den seichten Bereichen in Küstennähe. Besondere Lebewesen werden durch das Wasser geschützt, das mit Seesternen, riesigen Seeigeln, Zackenbarschen, Muränen und Brassen ein lebendiges Element darstellt. Ein Buch, das du an Bord entdecken kannst, ist„Capraia sott’acqua (Capraia unter Wasser) von Marco Lambertini. Vielleicht nippst du dabei an Wein aus der Piana, dem einzigen flachen Gebiet der Insel. Und dann pflügen wir mit den schweren Schritten unserer Tagträumer durch das Wasser nach Cala di San Francesco, auf der Suche nach der mystischen Inspiration, die das nahe gelegene St. Antonius-Kloster ausstrahlt.

Wieder Bäder, Sonne, das Prickeln des Salzes auf der Haut und die Füße, die die Härte der Reibung der Erde wiederentdecken, aber der Blick freut sich weiter über das hübsche kleine Dorf, das zu einer Fortsetzung zum Leuchtturm einlädt, um dann in einem immer hybrideren Körper, ausgestattet mit Flossen und Schnorchel, ordentlich über die Punta Fanale zu schwimmen oder sogar bis unter die Burg, um den Blick auf die Torretta del Bagno, die du zu Fuß über einen steilen Pfad erreichst, wenn dich der Scirocco nicht zu sehr stört. Felsbrocken wie Meeresknochen umgeben Cala dello ZurlettoDie Cala dello Zurletto wird von einem hoch aufragenden Felsen bewacht, unter dem sich eine Vielzahl von Fischen tummelt und das Wasser ist kristallklar – nichts stört diese zenartige Ruhe. Wenn du die Insel im schattigeren Norden umsegelst, kommst du zur Punta della Teglia und hörst die Schreie der Heringsmöwen, die sich oben auf einer Felsenreihe beraten. Das flüssige Element wird türkis, wie eine reinigende Fata Morgana, umgeben von den violetten Farben des Felsens, der es schützt. Und schließlich kommt die Nacht: Wir und die anderen dösen am Ankerplatz zwischen den Laternen der Yachten und beobachten, wie Hephaistos in Richtung Süden zu seiner ursprünglichen Insel Vulkan zieht.